Снятся ли пивным маркетологам сны о пиве?

Первая пивная реклама, которую я увидел в Вегасе, была «Guinness Black Lager», естественно эта новинка не могла не заинтересовать. Один из первых на выставке был также стенд Гиннеса-Диаджео. Разумеется, следовало сделать остановку для детального изучения сорта. Сенсация не заставила себя долго ждать – на этикетке гордо красовалась надпись «Cold Brewed». Артур Гиннес наверно каждый раз нервно поворачивается в гробу, когда открывается новая бутылка.
Юноша за барной стойкой на вопрос «А как вообще возможно сварить пиво в холоде?» начинает лепить горбатого (ну, как научили) про уникальную технологию с холодными температурами.
- Послушайте, Вы представляете, что варка вообще происходит при высоких температурах? Как Вы сварите суп в холоде? – задаю я вопросы.
- Вообще-то я только работаю на стенде, а вот человек с Гиннесса сумеет ответить на Ваши вопросы, - отвечает от и подзывает явно ирландского дядьку.
- Скажите, как вы варите при холоде? Что значит «Cold brewed»? – повторяю я свои вопросы уже в его адрес.
- Ну, есть эли, а есть лагеры… - начинает он.
- Но позвольте, если мы говорим о лагере, то тут должна быть надпись «Cold fermented» - тут же парирую я.
- А там что?
- А тут вот что! – и протягиваю ему бутылку.
Пивовар смотрит, у него округляются глаза и он произносит:
- Да, это просто грёбанный маркетинг! Не обращайте внимания!

Именно он, этот самый маркетинг придумал тезисное описание сорта: «Guinness Black Lager is cold-brewed with roasted barley to deliver the refreshing taste of lager with the unique character of Guinness. Enjoy ice cold straight from the bottle». Поражает последняя фраза про «насладись ледяным прямо из бутылки». Мы этого делать не стали и просили налить всё же в стаканы.

Пиво… Никакой существенной революции не узревается. Есть подозрение, что это просто Харп с добавлением знаменитого гиннессовского концентрированного тёмного сусла. Карамели во вкусе нет, жжёнка едва заметна. Зато есть цвет. Как-то бедненько для великой ТМ.

**************************************

Этим же утром под дверь номера мне, как участнику выставки, подсунули журнал «All About Beer» - рупор американского крафтового пивоварения, ноябрьский номер, который должен ещё выйти в свет. И вот на седьмой странице я обнаруживаю рекламу нового пива под заголовком «Brewed for a Czar, resurrected for beer drinkers everywhere.» Текст таков:

«The birth of a style: In early 1700s the river porters of London developed a new style of beer that was dark, with intricate roasted brown malts and hints of caramel... the porter. During a long stay in England, Peter the Great fell captive to the power of the porter and requested the beer be sent to the Russian Imperial Courts. When the first batch spoiled on the long journey the London brewers quickly altered their recipe, brewing the beer with extra hops and increased the alcohol content to make a richer, hearty brew that is complex enough for royalty. By 1787 brewer, John Courage, had perfected the style that captivated Catherine the Great. It wasn't long before she demanded regular shipments of what was now known as Courage Russian Imperial Stout...

The resurrection for the masses: in October of 1977, Jim Robertson brewed some of the last batches of Courage, Russian Imperial Stout in London where it originated. Today, Jim has taken the original recipe and brought it to the Wells & Young's Brewery. The same complexity, fit for an Empress and brewed for the rest of us.»

«Сварен для царя, возрождён для любителей пива повсеместно.

Рождение стиля: На заре 18-го века речные грузчики Лондона разработали новый стиль пива, который тёмным со сложными жженными коричневыми солодами и нотками карамели… портер. Во время продолжительного пребывания в Англии Пётр Великий был пленён властью портера и распорядился поставлять это пиво к российскому императорскому двору. Когда первая партия прокисла во время длительного путешествия, лондонские пивовары быстро подстроили свой рецепт, варя пиво с большим количеством хмеля и увеличив содержание алкоголя, чтобы сделать пиво богаче сердечнее, которое было бы достаточно сложное для царственных особ.
К 1787 году пивовар Джон Каридж (John Courage) усовершенствовал стиль, который пленил Екатерину Великую. Это было незадолго до того, когда она потребовала наладить постоянные поставки того, что известно сейчас как Кариджесовский (я бы даже сказал Куражевский – Ю.К.) русский имперский стаут…

Возрождение для масс: В октябре 1977 года Джим Робертсон (Jim Robertson) сварил несколько последних партий Кариджевского русского имперского стаута в Лондоне, где он и был зарождён. Сегодня Джим взял оригинальный рецепт и принёс его на пивоварню «Wells & Young’s». Та же самая сложность, устраивающая императрицу, сварена для остальных из нас.»

Вот такой забавный текст придумали умельцы из маркетингового агентства «Belukus Marketing Inc.».

Ну, что? Начнём по порядку разбирать эту писанину. Носильщики развили новый стиль? Это что-то новенькое. При этом грузчики явно не знают, что жжённый и коричневый солод – это не одно и то же. Но это ягодки…
Не может не восхищать своей глупостью пассаж про Петра I-го. Пётр действительно был в Англии, но не в начале 18-го века, а в конце 17-го. Дело было в 1698 году во время Великого посольства, Пётр провёл в Англии три месяца и обучался там кораблестроению в частности.
Мятеж стрельцов заставил Петра вернуться в Россию, и 25 августа 1698 года он был уже в Москве.

В.И. Суриков, Утро стрелецкой казни, 1881 г., Третьяковская галерея

Представьте себе в буквальном смысле картину – Утро стрелецкой казни. На Красной площади стрельцам массово отрубают головы, публично четвертуют, а затем Пётр в своём кафтане и польской шапочке, подаренной королём Речи Посполитой Августом II на последней официальной встрече Посольства, отправляется в Кремль пить портер. А портер-то скисший. Ну, действительно, путешествие было длинным. Выхода к Балтийскому морю у России ещё не было, как и самого Петербурга, не началась даже Северная война. Стало быть, портер везли как-то окольными путями обозами до Москвы. Понятное дело, что он в дороге портился. Дорог ведь у нас никогда не было, нет, и, надо полагать, никогда не будет.

Разумеется, на сцену тут же выходит хмель. Ну, как же без него? Похвально, что маркетологи хоть что-то о нём слышали. Но как говорится, слышали звон… В головах очевидно смешалось два понятия – портер и IPA. Раз в IPA для длительно путешествия клали больше хмеля, то почему же в портер пивовары не могли увеличить «хмелезадачу»? Всё логично. Вот только никакими фактами эта догадка не подтверждается.

Первое упоминание о стиле портер, как мы помним из статьи Евгения Толстова, относится всё же к 1726 году, когда швейцарский путешественник Cesar de Saussure писал из Лондона:
«Можете ли вы поверить в то, что хотя воды в Лондоне наблюдается в изобилии и весьма неплохого качества, ее абсолютно никто не пьет? Низшие классы, даже нищие, не знают что это такое – утолять жажду водой. В этой стране ничего кроме пива не пьют, и пиво производится разного качества. Слабое пиво (small beer) – это то, что каждый пьет, когда он испытывает жажду. Оно используется даже в лучших домах и стоит только пенни за кружку. Другой тип пива называется портер, что означает «носильщик», потому что огромное количество этого напитка потребляется рабочим классом. Это полное и сильное пиво, и эффект, которое оно производит, если его достаточно много выпить, такой же, как от вина; этот портер стоит три пенса за кружку. В Лондоне, очень большое количество пивных, где ничего кроме этого пива не продается…. Говорят, что для производства пива в Англии тратится больше зерна, чем для производства хлеба»

Пётр I умер 28 января (08 февраля) 1725 года, т.е. за год до поездки швейцарца в Англию.

Далее идёт ещё одна череда дат. «К 1787 году пивовар Джон Каридж (John Courage) усовершенствовал стиль, который пленил Екатерину Великую…»

Отрывок из книги 1990 года «Brewing industry: a guide to historical records» , Lesley Richmond и Alison Turton, стр. 116

Для начала надо заметить, что Джон Каридж не был пивоваром. Он был шотландским бизнесменом из Абердина (из города, где развернулась в наши дни пивоварня «BrewDog»), который был экспедитором какого-то (непонятно, правда, какого именно) гугенотского склада в Лондоне. Скопив денег, он приобрёл небольшую пивоварню «Anchor Brewhouse» в Хорслидауне (Horsleydown).
Другой источник гласит, что он был лондонским агентом судоходной компании из Глазго под названием «Carron Shipping», работал он в районе Wapping. Доподлинно известно, что первый взнос за пивоварню в размере 100 фунтов стерлингов он внёс в агентство по недвижимости «Morris Estate» за частный дом и старую пивоварню в Хорслидауне, что как раз напротив Уаппинга, 17 декабря 1787 года. А остаток в размере £674 18s 9d был выплачен под Рождество.

Пивоварня «Anchor Brewhouse» давно закрыто, но здание осталось.

Так что «к 1787 году» он ничего усовершенствовать не смог бы, не успел бы научиться пивоваренному делу за пару недель. К тому же если верить, Рону нашему Паттинсону, то стаут Каридж стал варить только после того, как купил в марте 1955 года Барклая Перкинса (Barclay Perkins), а в 1969 году закрыл его, перенеся производство портера (стаута) на другие свои площадки.
И в последний раз это пиво варили не в 1977 году, а в 1982 году, но маркетологам нужны семёрки на концах дат. Какого-то другого объяснения этому явлению нет. Ведь «Wells and Young’s» приобрёл кариджевские бренды в 2007 году. Получается стройная картина 1787 г., 1977 г., 2007 г., но лишь с одной и при этом последней реальной датой.

А теперь вернёмся к хмелю, про который мы, было, начали разговор. В 1787 году Джон Каридж дорабатывает рецептуру для Екатерины II и начинает использовать хмель (барабанная дробь) Hersbrucker, произрастающий в районе Халлертау, именно он указан в рецептуре последней «исторической варки»… Возможно, я чего-то не понимаю в пивоварении, но мне отчего-то кажется, что немецкий хмель в британском имперском стауте выглядит более, чем просто странно…
Но отчего же нельзя покопаться в архивах и найти реальную рецептуру и реальную историю создания сорта? Что мешает? Почему надо придумывать нелепицу, которую мгновенно растиражируют с сети? И поди потом пойми, где настоящая история, а где вымысел последних дней. Ну, ладно маркетологи слепили идиотскую рекламу, но зачем же уважаемому журналу «All About Beer» перепечатывать эту лабуду? Неужели непонятно, что никакого портера Пётр I пить попросту не мог?

Я просто хватаюсь за голову...